剱岳の八ツ峰に挑戦しました。
八ツ峰は日本三大クラッシックルートの１つで、残りの２つは前穂高岳北尾根、槍ヶ岳北鎌尾根です。
６月末とはいえ、まだまだたくさんの残雪が残ってます。
室堂を出て剱沢キャンプ場まで登山者は数人と快適♬
長次郎出合から長次郎谷に入ります。
本当なら八ツ峰下半を進んで５、６のコルでテン泊したかったのですが、ペースが遅く岩小屋泊まりとしました。
この岩小屋が１、２のコルに向かう目印になります。
中途半端な時間に到着したので、ロープワークの練習を行いました。
そして、ご飯食べて早々に就寝。
翌日、１、２のコルに向けて歩き始めたのですが、残雪の傾斜がきつく、とても疲れます。
深いクラックがあったり、アイゼン脱いだり履いたり、安全の為ロープ出したり、やたらと時間が掛ります。
１、２のコルから2峰までは確保なくても登れそうですが、今回初心者が居るのでロープ出しました。
▲３峰から先に残雪が見えます。
２峰のピークを少し進んだところから懸垂下降2回です。
１回目、２回目ともに１０ｍくらいで、２回目の懸垂下降の支点は２か所あります。
私たちは支点の取り方がまずく、ロープの回収ができず、登り返すことになりました、、、。
３峰登りはやや長次郎側を登ります。
▲３峰からの懸垂下降
※３峰手前から雨が降ってきたので写真がありません。
３峰の先に雪が付いていて、アイゼン履いたり、脱いだり、ロープ出したりと地味に時間を取られました。
特に４峰からのやや長い懸垂下降は雪渓のシュルンド深く降りることになります。
その後、５峰の登り返しに向けた取付き点までの傾斜は急なので注意が必要です。
私たちは、ロープを出して、支点を取りながらトラバースしました。
５峰の登りも雨で足元が悪いこともあり、ロープを出しました。
予定時間を大幅に超えて5峰に到着。
▲５峰先にあるピナクル直下に下降支点があります。
▲ピナクルを下から見た図（５峰懸垂下降１回目）
計３回懸垂下降を行うのですが、２回目の下降支点を間違えました。
踏み後を辿って進んでしまったのですが、本当は一回目の懸垂下降着地点から５、６のコル側に巻くように進むのが正しかったようです。
この後、あの手この手で、５、６のコル側に到着、しかし、まだまだ油断できませんでした。
５、６のコルの残雪は傾斜が急で滑落すると、そのまま深いクラックに飲み込まれます。
ようやく、１、２のコル出合にある岩小屋に到着。翌日下山しました。
行動時間１６時間。原因はチーム力の無さ、これだけです。
次回、八ツ峰上半はここをクリック。
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